II Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2010

Электрическая безопасность, как система организационно-технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредных воздействий электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества, относится к основным опасным производственным факторам. Так как мы работаем на одном из предприятий приборостроения г. Н.Новгорода, решили посвятить свою презентацию рассмотрению видов воздействия электрического тока на человека и сравнительному анализу способов защиты от поражения электрическим током.

Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током: степень опасного действия;

род тока (опаснее для человека - переменный ток в силу создания дополнительной ёмкости между электродами); величина тока; величина напряжения; путь тока (через жизненно важные органы); сопротивление тела человека (складывается из сопротивления верхнего слоя кожи и сопротивления внутренних органов; от 1000 до 10 000 Ком;

Что приводит к уменьшению сопротивления тела человека? Металлизация (у металлургов, например); увлажнение; заболевания кожи; хроническое заболевание (кожи) человека; нервно-психический настрой; продолжительность действия тока (с увеличением действия тока сопротивление уменьшается); условия внешней среды.

Электрический ток, действуя на организм человека, может привести к нескольким видам поражений: электрическому удару; ожогу; металлизации кожи; электрическому знаку; механическому повреждению; электроофтальмии.

Технические меры защиты от поражения электрическим током включают использование электрозащитного средства. К ним, среди прочих,  относится защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, и зануление.

Про защитное заземление и зануление для «чайников».

Вопрос: В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Ответ: Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220 В на 16А - получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе - реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос - что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз - тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности, повлекшем жертвы. Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления", соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В. Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

Одним из вариантов "заземления" является "зануление". Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться "заземлением".

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.

Ответ: Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита. В идеале "контур заземления" должен состоять из 3х - 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м. Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю. Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом? Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Код для цитирования: Скопировать